IRP퇴직연금 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자

얼마 전 퇴직을 앞둔 고객 한 분이 IRP 계좌를 보여주셨습니다. 세액공제를 받으려고 매년 900만원씩 넣었는데, 2년 뒤 전세 보증금 때문에 깨야 할 수도 있다는 얘기를 하시더군요. 숫자만 보면 IRP퇴직연금은 꽤 매력적입니다. 그런데 이 계좌는 ‘절세 통장’이라기보다 ‘55세 이후에 꺼내 쓰는 잠긴 계좌’에 가깝습니다.

1. 세액공제 한도는 900만원, 환급액은 최대 148만5천원

IRP퇴직연금에서 가장 먼저 보는 숫자는 세액공제입니다. 2026년 기준으로 연금저축은 연 600만원까지, 연금저축과 IRP를 합쳐서는 연 900만원까지 세액공제 대상입니다. 총급여 5,500만원 이하 근로자라면 공제율 16.5%, 그 초과 구간은 13.2%를 적용받습니다.

예를 들어 총급여가 5,000만원인 직장인이 IRP에 300만원을 넣으면 세금에서 49만5천원이 줄어듭니다. 900만원을 꽉 채우면 148만5천원입니다. 총급여가 7,000만원이면 같은 900만원을 넣어도 118만8천원입니다. 은행 예금 금리와 비교하면 첫해 체감 수익률은 높습니다. 다만 이 돈은 자유입출금 통장처럼 빼 쓰는 돈이 아닙니다.

제 상담 기준으로는 연금저축 600만원을 먼저 채우고, 여윳돈이 확실할 때 IRP 300만원을 더하는 순서를 많이 권합니다. IRP는 투자 가능 상품이 제한되고 중도 해지 부담이 더 크게 느껴지는 경우가 많아서입니다.

2. 연 1,800만원까지 넣을 수 있지만 전부 세액공제는 아닙니다

IRP퇴직연금은 개인 부담금을 연금저축 등과 합산해 연 1,800만원까지 납입할 수 있습니다. 그런데 세액공제는 최대 900만원까지만 봐야 합니다. 1,800만원을 넣었다고 해서 1,800만원 전부에 공제율이 붙지는 않습니다.

여기서 흔한 오해가 생깁니다. “많이 넣을수록 연말정산에서 많이 돌려받는다”는 식으로 생각하는 겁니다. 실제로는 900만원을 넘긴 금액은 과세이연과 노후 준비 목적이 중심입니다. 당장 2~3년 안에 주택자금, 사업자금, 자녀 학자금이 필요한 분이라면 900만원도 많을 수 있습니다.

• 비상금 6개월치가 없다면 IRP보다 현금성 자산이 먼저입니다.
• 신용대출 금리가 연 6~7%대라면 추가 납입보다 대출 상환이 나을 수 있습니다.
• 55세 전 사용할 목적이 분명한 돈은 IRP에 넣지 않는 편이 낫습니다.

3. 중도 해지하면 세금 혜택이 다시 비용이 됩니다

IRP의 가장 큰 함정은 해지할 때 나옵니다. 세액공제를 받은 개인 납입금과 운용수익을 55세 전에 일반 해지하면 보통 기타소득세 16.5%가 붙습니다. 예전에 돌려받은 세금이 다시 빠져나가는 구조라고 보면 이해가 쉽습니다.

고객 사례로 보면, 연봉 5,000만원 직장인이 3년 동안 매년 300만원씩 넣어 총 900만원을 납입했다고 가정해보겠습니다. 매년 49만5천원씩 총 148만5천원의 세액공제를 받았습니다. 그런데 갑자기 전세자금이 모자라 계좌를 전부 해지하면, 세액공제 받은 원금과 수익에 16.5% 과세가 붙어 절세 효과가 상당 부분 사라집니다. 운용 중 손실까지 있었다면 체감은 더 나쁩니다.

법에서 정한 중도인출 사유는 있습니다. 무주택자의 주택 구입, 전세금 또는 임차보증금 부담, 일정 기준을 넘는 의료비, 최근 5년 이내 파산선고나 개인회생 개시, 재난 피해 등이 대표적입니다. 다만 서류 요건과 세무 처리가 따로 붙습니다. “급하면 빼면 되지” 정도로 접근하면 실제 창구에서 막히는 일이 생깁니다.

4. IRP 운용은 수익률보다 상품 구조를 먼저 봐야 합니다

IRP 계좌 안에서는 예금, ELB, 펀드, ETF 등 여러 상품을 고를 수 있습니다. 하지만 모든 상품을 마음대로 100% 담을 수 있는 계좌는 아닙니다. 위험자산 투자 비중 제한이 있고, 금융사마다 매수 가능한 ETF와 수수료 체계도 다릅니다.

은행 PB 창구에서 자주 보는 실수는 두 가지입니다. 첫째, 세액공제만 보고 계좌를 만든 뒤 현금성 대기자금으로 몇 년씩 방치하는 경우입니다. 둘째, 반대로 퇴직금까지 들어온 IRP를 공격형 펀드 위주로 채우고 손실 구간에서 해지하는 경우입니다. IRP는 시간이 긴 계좌라서 수익률이 중요하지만, 중간에 흔들리지 않을 배분이 더 중요합니다.

• 안정형이라면 원리금보장 상품과 채권형 상품 비중을 높게 둡니다.
• 30~40대라면 주식형 ETF를 일부 쓰되, 퇴직금 전액을 한 번에 넣지는 않습니다.
• 수수료는 장기간 누적되므로 계좌관리 수수료와 상품 보수를 같이 봐야 합니다.

5. 이런 사람에게는 좋고, 이런 사람에게는 부담입니다

IRP퇴직연금이 잘 맞는 분은 비교적 분명합니다. 매년 소득세를 내고 있고, 55세 전에는 건드리지 않을 돈이 있으며, 연말정산 환급액을 노후자금으로 다시 쌓을 수 있는 사람입니다. 특히 연금저축 600만원을 이미 채웠고 추가로 300만원 여력이 있는 직장인이라면 검토할 만합니다.

반대로 카드론, 고금리 신용대출, 마이너스통장을 쓰는 상태라면 순서가 다릅니다. 세액공제 13.2~16.5%가 좋아 보여도, 매달 이자로 새는 돈이 크면 체감 재무상태는 나아지지 않습니다. 또 1~3년 안에 전세 이동이나 주택 매수 계획이 있는 분은 납입액을 낮게 잡는 편이 현실적입니다.

제가 가족에게 설명한다면 이렇게 말할 것 같습니다. IRP는 좋은 상품이라기보다 좋은 규칙을 가진 계좌입니다. 규칙에 맞춰 오래 가져갈 돈이면 세금 혜택이 꽤 든든합니다. 그런데 생활자금까지 밀어 넣는 순간, 절세 상품이 아니라 불편한 잠금장치가 됩니다. 900만원이라는 숫자보다 먼저 봐야 할 것은 내 계좌에서 5년 안에 빠져나갈 돈이 얼마인지입니다.

참고 기준: 고용노동부 퇴직연금제도 안내, 근로자퇴직급여 보장법 시행령